Bienvenidos a nuestro tercer artículo de Fashion Fashionae, la versión web de nuestro pódcast de moda homónimo, presentado por Beatriz Antón y Pedro Mansilla. A los mandos de la imagen y el sonido se encuentran Álvaro López-Chicheri y Álvaro Bonís.

Estamos subiendo a esta página todos los artículos que escribimos para nuestro pódcast, por lo que siempre podréis leer más detenidamente la información que tratamos en cada capítulo, incluidas las entrevistas.

Lo primero de todo, empezamos con nuestra sección de noticias de esta semana:

• Valentino lanzará una línea de alta perfumería: L’Oréal se prepara para lanzar la primera colección de alta perfumería de la firma romana Valentino; las esencias combinarán técnicas tradicionales de perfumería e ingredientes italianos con elementos innovadores, como la mandarina verde de Calabria o la madera de olivo de Sicilia.

• Rihanna vuelve a Dior como imagen de la marca: la cantante, actriz y empresaria de Barbados, que la semana pasada fue vista en París celebrando San Valentín con su A$AP Rocky, acudió a la capital francesa para rodar una campaña en el Castillo de Versalles, fotografiada por Steven Klein y con estilismo de Carine Roitfeld.

• Pinterest implementa una Inteligencia Artificial Inclusiva para impulsar las ventas de la Gen Z: el gigante de las redes sociales está facilitando a los usuarios la búsqueda de imágenes inspiradoras de personas con tipos de cabello, piel y cuerpo similares a los suyos, lo que le ayudará a atraer a los consumidores de la Generación Z, que utilizan las funciones de compra de la plataforma mucho más que cualquier otro grupo de edad.

• Inditex impulsa una marca ganga para contrarrestar a Shein: Inditex, la mayor empresa de moda rápida del mundo está ampliando su marca Lefties, centrada en la generación Z y de precios más bajos, para contrarrestar a su rival china Shein, que crece por momentos, poniendo a Zara y H&M contra la espada y la pared, puesto que han tenido que subir los precios para contrarrestar los efectos de la inflación.

Y hasta aquí nuestra sección de noticias semanal.

Vamos con la segunda jornada de la Semana de la Alta Costura de París. El día 23 de enero desfilaron: Alexis Mabille, Julien Fournié, Stéphane Rolland, Rvdk Ronald Van Der Kemp, y Giorgio Armani Privé.

• Alexis Mabille: diseñador francés nacido en Lyon en 1977. Aprendió a coser de pequeño gracias a su madre. En su adolescencia ya creaba algunas prendas y, poco a poco, empezó a vestir a su familia y amigos. Esto le dio las alas para matricularse, en 1995, en la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. Se graduó un año antes de que finalizara el curso, debido a sus grandes capacidades y experiencia en alta costura.

Posteriormente, continuó su formación en Emanuel Ungaro y Nina Ricci y llegó hasta la casa Dior, cuando John Galliano era su director creativo. De la mano de este, diseñó una colección de accesorios que fue un éxito y, más adelante, colaboró en la colección de joyería masculina de Hedi Slimane. Mientras, colaboraba con otras marcas como Yves Saint Laurent y Lancôme.

En 2005, lanza su propia colección unisex, que se sustentó en el elemento de la pajarita. Personalidades como Karl Lagerfeld y Mick Jagger se declararon fanáticos de su trabajo. Tan solo tres años después, debutó en la Semana de la Moda de Alta Costura de París.

Sus colecciones siempre combinan un romanticismo vintage y nostálgico con formas muy actuales. Destacan los adornos, los volúmenes exagerados y la feminidad. 

En esta colección SS24 nos presenta 39 looks, de una paleta vibrante a los matices más sutiles; la pincelada de Alexis Mabille es a la vez sobria y sofisticada, elaborada para mujeres que reconocen que la verdadera belleza es una expresión de amor propio. El tema “Mirror, mirror” («Espejito, espejito») está plenamente representado con una paleta de colores maquillaje realmente elegantes. Una colección que nos recuerda a lo que Raf Simons hizo para Dior: una mujer ultrafemenina, silueta reloj de arena y una paleta de color muy contemporánea. Pero también hay destellos de un surrealismo muy sofisticado, presentes en dos vestidos ceñidos nude con un ojo y unos labios bordados.

• Julien Fournié: diseñador francés nacido en París en 1975, de padre francés y madre española. Comenzó estudiando medicina, pero finalmente se decantó por su verdadera pasión: la moda. Estudió en l’École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, y se graduó en 2002.

Después de una primera experiencia en Nina Ricci, pasa a diseñar accesorios en Christian Dior, y después colabora en la línea Haute Couture de Givenchy. Pasa a Céline, y, al mismo tiempo, Jean-Paul Gaultier le contrata como diseñador asistente de Haute Couture. Le confía, para la colección de Otoño/Invierno 2001/2002, la búsqueda de materiales y la concepción de los bordados. Colabora también en los trajes de escena de Madonna.

A finales de 2001, Claude Montana le contrata como diseñador de accesorios. Allí crea colecciones de bolsos, fulares y joyas. En 2003 se convierte en el director de diseño de prêt-à-porter en Torrente.

En 2009, funda su propia maison, la cual obtuvo un reconocimiento inmediato. Con su primera colección, ganó el Premio de la Creación de la Ciudad de París, en enero de 2010.

Ya en su cuarta colección, desfila como marca invitada de la Semana de la Alta Costura de París, y en 2017 se reconoce a la maison como maison oficial de la Cámara Sindical de la Alta Costura de París.

Desde diciembre de 2020, la maison Julien Fournié desarrolla una gama de bolsos y accesorios de lujo, expandiendo su cartera de clientes más allá de sus clientas de alta costura. En 2022, ofrece su primera colección de joyería.

En esta colección SS24 nos presenta 28 looks, inspirados en las mujeres “vamp” de los años 40s, específicamente en las actrices de la época. Se preguntarán qué son las mujeres “vamp”: son mujeres que se sirven de su atractivo sexual para explotar económicamente a los hombres; utilizan todas sus armas para seducir.

“Con esta colección de Alta Costura que conmemora el 15º aniversario de la casa, quería recuperar la alegría, la fantasía y la ligereza que hoy faltan”, declara Julien Fournié. “Sí, la ropa puede ayudarte a trascender todos los climas que provocan ansiedad y afirmar tu personalidad sin tabúes”.

Una colección que mezcla sensualidad y misterio a partes iguales. Las “femmes fatales” de Fournié parecen cortadas con bisturí, siluetas muy marcadas, líneas afiladas y labios brillantes.

Los looks de transparencias negras nos recuerdan a míticas actrices de los 40s y los 50s, tweed negro con elegantes plumas que salen del escote, tejidos príncipe de Gales, denim, animal print… Todo ello jugando las asimetrías, mangas victorianas, transparencias superpuestas y bordadas… Una colección llena de sensualidad y refinamiento, tacones vertiginosos y flores que salen del escote y la cadera, plantas carnívoras que se apoderan de un corsé… «los brillantes pétalos de las flores muestran sus peligrosas atracciones».

• Stéphane Rolland: es un diseñador de moda francés nacido en 1966. Su madre trabajaba en Pictorial Service, uno de los estudios fotográficos parisinos más famosos, y él creció rodeado de fotografías en blanco y negro. «Todo era en blanco y negro; todo giraba en torno al volumen y el contraste. Mis ojos se entrenaron pronto con estos conceptos y todo lo que hago gira en torno al contraste, el volumen y el movimiento. Está en mi ADN».

A los 20 años, se incorporó a Balenciaga y, al cabo de un año, fue ascendido a Director Creativo de moda masculina y licencias internacionales. A los 24, dejó Balenciaga para fundar su propia empresa de prêt-à-porter, que dirigió durante seis años, hasta que le propusieron convertirse en diseñador artístico de la casa de moda de alta costura que había sido propiedad de Jean-Louis Scherrer, cargo que ocupó durante los diez años siguientes.

Rolland trabajó al mismo tiempo como diseñador de vestuario. En 2006 y 2007, fue nominado a los premios Molière y se convirtió en colaborador oficial del Festival de Cannes.

El 2 de julio de 2007, Rolland presentó una colección de alta costura con su propio nombre, como marca invitada de la Semana de la Alta Costura de París. Al año siguiente, fue reconocido como maison oficial de la Cámara Sindical de la Alta Costura de París.

En esta colección SS24 nos presenta 32 looks, con los que nos demuestra lo que es la alta costura en mayúsculas, son vestidos que no has visto en otro lugar, pero sabes que no los olvidarás. La colección está inspirada en el desierto, un desierto en el que la mujer se protege y se esconde en un capullo de tejido.

La paleta de color es muy acertada, empleando marrones, tonos tierra, blanco, beige, e incluso un vestido de gazar de seda color rosa roja. Hacia el final de la colección, hay varios looks de noche, oscuros y lúgubres, pero espectaculares y bellos al mismo tiempo, para cerrar el desfile con un look realmente espectacular.

Hace unos días hemos visto la gala de la Premier de la película Dune, Zendaya llevaba un look de la colección de 1995 de Thierry Mugler, una mujer robótica espectacular. Y también hemos visto a Anya-Taylor Joy con un look de Dior Haute Couture increíblemente parecido a uno de la colección de Stéphane Rolland, sólo que el de Dior era más sobrio, nos habría gustado más verla con el de Rolland.

• Ronald Van Der Kemp: diseñador holandés nacido en 1964. Se graduó en diseño de moda en la Academia de Arte y Diseño Gerrit Rietveld, en 1989.

Van der Kemp trabajó durante más de 25 años como diseñador y director creativo para marcas internacionales de lujo, como Bill Blass, Céline, Michael Kors, Guy Laroche y Barneys, antes de lanzar su propia marca.

Fundada en agosto de 2014, RVDK huye de los derroches del sistema de la moda y propone armarios formados por piezas de edición limitada, prendas atemporales y que son una expresión de la personalidad de la mujer, subrayando su fuerza y su carácter. Cada modelo se fabrica de forma ética con materiales de alta calidad y sobrantes, y se confecciona a mano en pequeños talleres y por artesanos de su Holanda natal.

Se autodenominan “alquimistas de la moda”: “capturamos fragmentos de belleza sin usar y los convertimos en obras de arte únicas. Por el bien de la belleza. Por el bien de nuestro planeta”.

El propio Van der Kemp dice: «Añoro los tiempos en que la moda de lujo seguía siendo un asunto profundamente íntimo. Las mujeres creaban armarios que acentuaban su estilo personal, seleccionando cuidadosamente los diseñadores que les gustaban. Ahorraban alegremente para comprar el vestido o la chaqueta perfectos, sabiendo que habían sido confeccionados con amor y durarían toda la vida».

Para esta colección SS24, nos presenta 30 looks que celebran el 10º aniversario de la marca. Los looks han sido realizados con reproducciones de cuadros de maestros antiguos que recogieron durante la renovación de un hotel de cinco estrellas; los pintó, cortó y con ellos creó la colección, incluyendo un vestido hecho enteramente de remaches de ojales. Los marcos de los cuadros se han convertido en las joyas.

También hay trampantojos fascinantes, tejidos que parecen tweed y que en realidad son confeti de euros triturados del Banco Nacional Holandés. La alta costura entendida como arte, realizando incluso vestidos en papel maché.

A pesar de que la mayoría de looks resultan alocados, quizás por la falta de un tema que guíe la colección, también hay algunos looks realmente sofisticados. Debemos hacer una mención especial a este diseñador, puesto que normalmente la alta costura proclama que «lo bueno» va siempre de la mano del dinero, pero Van der Kemp nos demuestra que «lo bueno» depende del ojo de quien mira: ¿por qué no reutilizar los cuadros del hotel? ¿Por qué no mezclar los dos polos opuestos de la gráfica: sostenibilidad y arte?

• Giorgio Armani Privé: diseñador italiano nacido en Piacenza en 1934. Aficionado inicialmente a la fotografía, terminó estudiando medicina, hasta que en 1957 tuvo que hacer el servicio militar. Debido a su formación médica, fue destinado al Hospital Militar de Verona, donde asistía a espectáculos en la Arena. Allí decidió cambiar de rumbo y, al volver, comenzó a trabajar como vendedor y escaparatista en La Rinascente.

Trabajó en Nino Cerruti hasta 1970, mientras trabajaba como freelance para algunas otras marcas: Allegri, Bagutta, Hilton, Sicons, Gibò, Montedoro y Tendresse.

Ese mismo año, 1970, decidió crear su propia marca. Tres años más tarde, abrió, impulsado por Sergio Galeotti, una oficina de diseño en Milán, 37 Corso Venezia. Y en 1975 funda la sociedad Giorgio Armani S. p. A. junto a Galeotti. En octubre de ese mismo año presentó su primera colección de prêt-à-porter masculino para SS1976. También produjo una línea femenina para esa misma temporada.

En esta época, los fabricantes italianos comenzaron a invertir en los diseñadores, con condiciones inusualmente favorables. Financiaban la producción y el marketing y pagaban a los diseñadores un porcentaje de los beneficios. Los diseñadores podían iniciar sus negocios libres de deudas, con ambiciosos desfiles de moda y campañas publicitarias. Queda muy bien reflejado en la primera temporada de la serie “Made in Italy”, que refleja el ambiente de la moda en Italia en los años 70s, y en la que aparecen personajes como Giorgio Armani, Krizia, Miuccia Prada, el matrimonio Missoni, Gianfranco Ferré o Gianni Versace.

En 1979, comenzó a producir para Estados Unidos, poco a poco fue incorporando nuevas líneas de producto, entre las que se encuentran: G. A. Le Collezioni, Giorgio Armani Underwear & Swimwear y Giorgio Armani Accessories.

A principios de los 80, la empresa firmó un acuerdo con L’Oréal para crear los perfumes y cosméticos Armani Beauty e introdujo más líneas de producto: Armani Junior, Armani Jeans y Emporio Armani, seguidas en 1982 por Emporio Underwear, Swimwear y Accessories.

Abrió una nueva tienda en Milán para la línea Emporio, a la que siguió la primera boutique Giorgio Armani. Armani siempre se ha preocupado por el cliente final, y por ello decidió realizar una línea de precios más accesibles, pero con la misma línea estética que su colección principal.

El traje desestructurado hizo que la marca despegase, tanto para hombre como para mujer; dotó de feminidad y ligereza al traje masculino. El éxito era cada vez mayor, y llegó la creación del vestuario de American Gigoló (película protagonizada por Richard Gere y Lauren Hutton), probablemente la mejor forma en que una marca de moda pueda publicitarse: minuto y medio en que Richard Gere se dedica a crear cuatro trajes de Armani, mientras abre y cierra cajones y armarios, con las etiquetas bien visibles en todo momento. Armani ha diseñado el vestuario de más de 100 películas, incluyendo “Los intocables” (1987, Brian de Palma).

El estilo Armani fue una verdadera revolución en el mundo de la moda, el mundo suspiraba por llevar sus diseños. Un diseño sobrio, de líneas puras que buscan la verticalidad y la estilización de la silueta, materiales de calidad extraordinaria y una paleta de color a la vez exquisita y atemporal.

A pesar de la muerte de su socio y pareja, Galeotti, en 1985, la marca continuó expandiéndose, introduciéndose en el mercado japonés, y añadiendo nuevos productos, como gafas, calcetines e incluso una línea de regalos. En EEUU lanzó una línea de básicos llamada A/X Armani Exchange, en 1991.

Armani también se preparó para entrar en el mercado chino abriendo su primera tienda en 1998. A una pequeña tienda en Pekín le siguió un flagship store (tienda insignia) en Shanghái en 2004 y planes para abrir 40 tiendas en 2011.

El año 2000 estuvo marcado por una oleada de inversiones y venta de acciones, pero también por la llegada de nuevas líneas de Armani Cosmetics y Armani Home. Armani no sólo es aclamado por sus colecciones de moda, sino porque supo expandirse en diversos sectores que proponían un estilo de vida completamente Armani, desde objetos y muebles para hogar, hasta gafas de sol, carteras, e incluso hoteles (no olvidemos el hotel que abrió en el Burj Khalifa en 2010)… Llegó incluso a diseñar un traje de torero para Cayetano Rivera en 2008, llamado “Goyesco”.

A pesar de su reticencia por presentar líneas de alta costura, acaba creando Armani Privé en 2005, siendo marca invitada en la Semana de la Alta Costura de París.

En esta colección SS24 nos presenta 93 looks, pero debemos decir que no hemos visto la estética Armani que más nos gusta, se ha desmarcado totalmente con esta colección “Haute Couture en Jeu”, que puede entenderse de dos formas distintas: “la alta costura en juego” o “la alta costura se divierte”.

Tal y como afirman desde la marca: “era el momento de ser valiente, de asumir riesgos y, probablemente, de ser un poco menos Armani». Definió la colección de alta costura actual como «bastante peculiar, para muchas mujeres diferentes, contando historias diferentes, sin una inspiración o tema único; estoy seguro de que la gente dirá que esto no es Armani en absoluto». Pues bien, ha conseguido exactamente lo que dijo, no hemos visto el Armani que esperábamos.

La gama cromática de delicados tonos acuosos infundía a la colección de una cualidad etérea y translúcida. Looks muy voluminosos en tul o gasa de seda que contrastaban con otros más rectilíneos y esbeltos. Armani dijo que había “apostado sin complejos por lo excepcional, como las mujeres de hoy en día apuestan por piezas fuera de lo común”. Los Oscar están a la vuelta de la esquina, veremos si las actrices que ha sido siempre fieles a la marca apuestan de nuevo para la alfombra roja con esta nueva colección.

Pasamos a la tercera jornada de la Semana de la Alta Costura de París. El día 24 de enero desfilaron: Franck Sorbier, Yuima Nakazato, Elie Saab, Jean Paul Gaultier, Viktor & Rolf, Zuhair Murad, Valentino y Julie de Libran. En el artículo de hoy nos vamos a quedar en Viktor&Rolf, y en el siguiente comenzaremos con Zuhair Murad, así dividimos las 29 marcas que han desfilado durante la Semana de la Alta Costura equitativamente.

• Franck Sorbier: diseñador francés nacido en 1961. Criado en el País Vasco por sus abuelos maternos, durante su infancia hojeaba álbumes familiares, y descubrió lo relacionada que estaba su familia con la moda y la costura: una criada que confeccionaba ajuares de novia, una modista, tejedores de sábanas de hilo en el País Vasco y una empresa que fabricaba uniformes militares en Alsacia y París.

Desde los 15 años, confeccionaba piezas para sí mismo y sus amigas. A principios de los 80, se fue a París a formarse en una escuela dedicada a la moda y la costura. Ganador del «Prix spécial du Jury», comenzó su carrera en empresas de estilismo y rápidamente se convirtió en asesor de las dos mayores agencias de tendencias de París, entre ellas la famosísima compañía «Mafia».

Tras trabajar para Chantal Thomass y Thierry Mugler, en 1987 se decidió por crear prêt-à-porter junto a fotógrafos y estilistas de renombre que le pidieron que diseñase prendas para campañas publicitarias. Los grandes almacenes estadounidenses Bergdorf Goodman y Neiman Marcus, así como el japonés Seibu, se fijaron en él tras sus primeras colecciones.

En 1996, se convirtió en miembro de la Federación Francesa de Costura y Prêt-à-Porter, apoyado por Jean-Paul Gaultier y Sonia Rykiel. En 1999, presentó su primera colección de alta costura.

En 2005, fue nombrado Grand Couturier por el Ministerio de Industria francés y Chevalier des Arts et des Lettres. En 2010 se le concedió el título de Maestro de Arte.

En esta colección SS24 nos presenta 22 looks, la colección se titula “Le Chante des Guérisseuses” (“La Canción de los Curanderos”).

La nota de prensa de la colección cuenta la evolución de la figura de los curanderos a lo largo de la historia. También nos habla de la persecución de estos curanderos por parte de la Inquisición de la Iglesia católica, así como de la prohibición de estas prácticas en la Francia del siglo XIX.

Nos introduce la figura de las “Sorgina” (pronunciado “chorguigna”), mujeres del País Vasco que celebraban sus rituales a la luz de la luna en lugares casi siempre aislados. Inspiraron a Goya para pintar «Aquelarre», un lienzo que representa una reunión de “sorginas” en torno al dios cornudo Akerbeltz, cuadro que se realizó para el palacio de recreo de los condes de Osuna.

“Estos curanderos conocen las virtudes de las plantas, las hojas, las raíces, las flores y los tubérculos. Se comunican con todas las criaturas salvajes, el comportamiento de las abejas les transmite mensajes y profecías. Viven en ósmosis con los elementos y transmiten sus dones y conocimientos universales. Hoy en día, la existencia de los curanderos es más relevante que nunca. La naturopatía, una ciencia milenaria, vuelve a desempeñar un papel vital. La meditación y ciertas filosofías están siendo testigos de la resurrección de estas antiguas prácticas curativas”.

Antes de leer la nota de prensa no entendíamos muy bien la colección, pero queda demostrada la influencia de estos personajes y la naturaleza en los looks, aunque sean algo eclécticos entre ellos. No es nuestra colección favorita de Franck Sorbier, pero la exquisitez de los vestidos de encaje merece una mención especial, no dejan de traernos a la mente un par de referencias para las que podría estar dedicada esta colección tan teatral: el Coro de Gitanos de «Il Trovatore», de Giuseppe Verdi, y la ópera «Carmen» de Georges Bizet.

• Yuima Nakazato: diseñador japonés nacido en 1985. Hijo de un escultor y una joyera, Nakazato se crió en un ambiente rodeado de arte moderno y diversas formas de expresión. Empezó a confeccionar ropa de forma autodidacta antes de ingresar en el Departamento de Moda de la Real Academia de Bellas Artes de Amberes. La colección de graduación en 2008 de Nakazato obtuvo múltiples premios en Europa.

En 2009, Nakazato lanzó su marca homónima. Ese mismo año presentó su primera colección en un showroom de Amberes junto con otros graduados de la Antwerp Academy, entre ellos Demna Gvasalia. En 2010, diseñó un traje para la cantante Fergie, durante una gira de los Black Eyed Peas. Ese mismo año, presentó su primera colección de pasarela en el Yoyogi National Gymnasium de Tokio.

En 2016, Yuima Nakazato presentó su primera colección de Alta Costura en París como marca invitada por la Cámara Sindical de la Alta Costura. Esto le convirtió en el segundo miembro invitado oficial de Japón, 12 años después de la inclusión de Hanae Mori. Desde 2022, colabora con coreógrafos y directores de teatro en el diseño de vestuario para producciones de ópera y ballet.

Combina continuamente lo más novedoso en tecnología y artesanía en su proceso creativo. Poco a poco, vuelven a despuntar varios diseñadores japoneses en Occidente (Nakazato, Mame Kurogouchi, Tomo Koizumi…), tal y como ocurrió en los 80s.

En esta colección SS24 nos presenta 27 looks bajo el nombre “Utakata”, una palabra japonesa que significa «efímero». “Lo que quería transmitir con esta colección era una especie de armadura efímera, como una delicada burbuja que se forma en la superficie del agua, capaz de desvanecerse en un abrir y cerrar de ojos”.

La inspiración viene de un viaje que realizó Creta para tomar referencias para el vestuario de “Idomeneo”, que se estrenará en el Gran Teatro de Ginebra (Suiza) el 21 de febrero de 2024. No olvidemos que “Idomeneo” es una ópera compuesta por Mozart en 1781, en la que se habla del sufrimiento humano a causa de los desastres de las antiguas guerras griegas.

En la nota de prensa del desfile leemos: “Mientras diseñaba el vestuario de esta ópera, visité Creta, la isla griega del Mediterráneo donde transcurre la historia de Idomeneo. Con una vista de mares transparentes y azul turquesa, y olivares extendidos ante mí, imaginé la guerra de Troya tal y como tuvo lugar en este hermoso escenario durante la civilización minoica. Estas reflexiones me llevaron a reconsiderar el estado de nuestra sociedad moderna miles de años después, lo que se convirtió en el punto de partida de esta colección”.

Durante la investigación, le llamaron la atención varias cosas; entre ellas, la belleza de las armaduras de las excavaciones, no podía creer que algo tan bello fuese diseñado para el combate. Se preguntó por qué es necesaria la belleza para la guerra, y decidió ir al Musée de l’Armée de París para investigar la evolución de la indumentaria masculina en los últimos 5.000 años.

“Los elementos decorativos de la indumentaria de combate se van eliminando a medida que las sociedades se civilizan y la tecnología sigue desarrollándose”. Looks creados con tejidos triturados y recuperados de uniformes y ropa de trabajo desgastados y decorados con cerámica, vidrio y platino que Nakazato une con sutileza y elegancia. Estamos deseando ver sus próximas propuestas.

• Elie Saab: diseñador libanés nacido en 1964. Con tan sólo 18 años y en pleno estallido de la Guerra Civil del Líbano, decide abrir su propia firma con sede en Beirut. Ese mismo año, 1982, presentó su primera colección, abrió su primera tienda e inauguró un taller de moda nupcial. Pese a las reticencias que presentó su familia por esta profesión, decidió continuar.

A finales de los 80s, la prensa especializada estaba muy interesada en su trabajo, pero sobre todo captó la atención de las princesas de Oriente Medio. A finales de los 90s, debutó en la Semana de la Moda de Roma y ya en el 2000 debutó como marca invitada en la Semana de la Alta Costura de París.

El propio diseñador explica su obra: “Es cierto que mis diseños tienen una cierta sensibilidad hacia el estilo oriental. Es mi cultura nativa y tiene una influencia en mi trabajo. Lo que más me atrae es la calidez de sus colores. También el aspecto sensual y dramático de mis vestidos deben mucho a esta herencia”.

El interés por su marca se extendió hasta dar con Rania de Jordania, quien le encargó confeccionar su vestido para la ceremonia de coronación al trono de su país. Ha vestido a decenas de celebrities en las alfombras rojas, incluyendo a Halle Berry cuando ganó el Oscar a la mejor actriz por su papel en Monster’s Ball en 2002.

En esta colección SS24 nos presenta 64 looks, bajo el título “A Desert Rose” (“Una Rosa del desierto”).

La nota de prensa comienza así: “En una medina encantada, el tiempo se deja llevar por la cálida caricia de la brisa del desierto. Las laberínticas callejuelas prometen encuentros maravillosos a cada paso, que se despliegan gradualmente como los pétalos de una rara rosa del desierto, cuya hipnotizante belleza sólo se refleja en las palabras de la hakawati”.

La colección está llena de looks que rebosan texturas suntuosas, líneas exquisitamente esculpidas y el sensual aliento de Marrakech. La gama cromática se centra en delicados tonos pastel, que combinan con tejidos dorados de intrincados nudos metalizados, trenzas de hilo de seda, degradados de plumas y escotes Halter.

En la parte de la colección más centrada en la noche, vemos tejidos de lúrex, satén, escotes corazón, flecos de lentejuelas, colas de sirena… No es nuestra colección favorita de Elie Saab, pero admitimos que ha sabido crear una estética propia: al ver sus vestidos sabemos perfectamente que en la etiqueta pondrá “Elie Saab”.

• Jean Paul Gaultier (x Simone Rocha): Jean Paul Gaultier es un diseñador nacido en Arcueil, París, en 1952. Gaultier nunca recibió formación como diseñador, pero de joven se decidió a enviar sus dibujos a diversas firmas, aprendió de las revistas y los mercadillos. Siendo muy joven (todavía no había terminado el instituto) comenzó a trabajar para Pierre Cardin. Trabajó para diversas firmas y en 1976 el “enfant terrible” decidió establecerse por su cuenta.

Su estilo siempre fue muy reconocible, Suzy Menkes define así el porqué de su genialidad: “En primer lugar, porque al creador le llevó muy poco tiempo dar con sus propios códigos estilísticos. En segundo lugar, porque sus desfiles ofrecen un verdadero espejo a la sociedad que los contempla”.

Colaboró en el diseño de vestuario de decenas de películas, entre ellas “El quinto elemento” (Luc Besson, 1997) o “El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante” (Peter Greenaway, 1989)… No olvidemos la espectacular exposición realizada en la Fundación Caixaforum de Madrid en torno a estas colaboraciones cinematográficas, entre las que también destacan películas de Almodóvar como “Kika” o “La piel que habito”. Agradecemos que en aquella exposición se pusiesen vídeos de la mítica “Qui êtes-vous, Polly Maggoo)” (William Klein, 1968).

También ha sido un diseñador esencial en la carrera de Madonna, para quien ha realizado algunas de sus piezas míticas, como el corsé rosa de sujetador cónico (1990), que utilizó para inaugurar su ‘Blond Ambition Tour’ en la ciudad japonesa de Chiba, mientras comenzaba el concierto diciendo: “Creéis en el amor? Bien, yo tengo algunas cosas que decir sobre ello».

Entre sus hitos más reconocibles se encuentran las camisetas y sombreritos de marinero, los corsés cónicos, que se utilizan como prenda exterior, y no interior, para realzar la «ultrafeminidad» de las mujeres; las faldas salen del armario femenino para convertirse en una prenda masculina, e imposible olvidar sus ya míticos perfumes en forma de bustos femeninos y masculinos, envueltos en una caja trompe l’oeil que parece una caja de sardinas. El diseñador afirma: «Mi excentricidad se ha convertido en mi norte».

Algunos de nuestros seguidores recordarán la espectacular exposición realizada en la Fundación Mapfre dedicada al diseñador: “Jean Paul Gaultier. Universo de la Moda. De la calle a las estrellas”, en la que se expusieron más de 110 conjuntos de alta costura y prêt-a-porter, accesorios y una selección de vídeos, entrevistas, dibujos y fotografías de Pierre et Gilles, Peter Lindbergh, Inez van Lamsweerde & Vinoodh Matadin, Andy Warhol, Cindy Sherman, Richard Avedon o Mario Testino. Un virtuoso de la moda, que es capaz de desarrollar las ideas más inverosímiles con el máximo rigor: eso es el talento.

También ha sido muy conocido por haber sido un adelantado a su época en lo que a inclusión, diversidad y mezcla de géneros se refiere: «Me encanta mezclar prendas, personas, clases sociales, géneros… y divertirme con ello». Un universo alegre en el que estas mezclas y celebraciones son absolutamente naturales y en cierto sentido festivas: todas las pieles, todas las formas, todas las identidades. No es provocación, es la demostración de que el mundo es diverso.

Simone Rocha, por su parte, es una diseñadora irlandesa nacida en 1986, hija de un diseñador de moda (John Rocha), en cuyo estudio trabajó de los 13 a los 18 años. Se formó como diseñadora en el National College of Art and Design de Dublín, y más tarde en Central Saint Martins con la tutora Louise Wilson. Desfiló con su colección de posgrado en la Tate Modern y en 2010 en la Semana de la Moda de Londres. Los primeros en comercializar sus diseños fueron Dover Street Market; más tarde se unió Colette.

Simone Rocha tiene tiendas en Londres, Nueva York y Taipei. Fue nombrada diseñadora del año en 2014 por Harper’s Bazaar, y dos años más tardes se llevó el galardón de los British Fashion Awards. Tiene una estética muy reconocible, que podríamos titular “Romanticismo celta”: “Creo que mi estética siempre se basa en un equilibrio entre texturas, la masculinidad y la feminidad, así como la mezcla de trabajos manuales y tejidos y siluetas modernas”, prendas y accesorios donde Rocha nos demuestra su fascinación por las perlas, sus extraordinarias mezclas de tejidos (bordados ingleses con vinilo) o la utilización del metacrilato imitando el cristal.

En esta colección SS24, Gaultier ha invitado, como ya es costumbre en él, a una diseñadora que no pertenece a la alta costura, Simone Rocha, para colaborar en el diseño de la colección. ¿El resultado? Varias dosis de genialidad. Nos han presentado 36 looks. Rocha ha tomado referencias pasadas de Gaultier, entre ellas un vestido de cintas rosas de la colección SS2001, que le ha servido de inspiración para un vestido nude con los laterales llenos de lazos del mismo color…

Lazos de nuevo en la reinterpretación de la camiseta marinera, realmente sofisticada, que rememora el mítico look de marinero Gaultier de los 2000… Referencias al sujetador cónico de la colección de 1984 en dos abrigos, uno verde oscuro todo fruncido y otro negro de sastrería. Obvias referencias al “bullet bra” de los años 40 (sujetador puntiagudo), pero con un toque divertido: las puntas miran hacia arriba, como si fuesen las espinas de una rosa.

Referencias a la colección SS1998, con torsos llenos de hebillas y caderas amplias… Una colección llena de lazos, como no podía ser de otra forma, en pendientes, vestidos, guantes… Los pendientes de la colección son espectaculares, desde lazos de pelo con colgantes de pedrería hasta flores (¿reales?).

En resumen: la mezcla de dos personalidades y estéticas absolutamente geniales sólo podía llevar a la pasarela esta dosis de creatividad y belleza.

• Viktor&Rolf: es una vanguardista marca de lujo fundada en 1993 por los diseñadores Viktor Horsting (nacido en mayo de 1969 en el sur de Holanda) y Rolf Snoeren (nacido en septiembre de 1969, también en Holanda) tras su graduación en la Academia de Arte y Diseño de Arnhem.

Se mudan a París en 1993, por el día trabajaban como asistentes de diseño para varias marcas y por las noches diseñaban su primera colección, y ese mismo año ganaron tres premios en el concurso de talentos del Festival Internacional de Moda y Fotografía en Hyères.

La marca es ampliamente reconocida por su provocadora Alta Costura y su glamour conceptual, tienen un enfoque poco convencional de la alta costura, y eso es lo que les ha hecho crear memorables looks y colecciones, como la colección “Wearable Art”, “Bedtime story”, “Flowerbomb”, “Cutting Edge Couture”, “One Woman Show”, entre otros…

Ambos diseñadores están muy vinculados al mundo del arte y han participado en numerosas exposiciones alrededor del mundo, de la mano de prestigiosos museos, como el Metropolitan Museum of Art, la Barbican Art Gallery, el Kyoto Costume Institute, el Musée de la Mode et du Textile y la National Gallery of Victoria, entre otros.

En esta colección SS24 nos presentan 28 looks con un concepto muy interesante; los looks están divididos en siete grupos y se presentan de cuatro en cuatro, es decir, son 28 looks. ¿Por qué? Porque el primer look es el que sienta las bases de los tres siguientes, el primero es un look perfectamente construido, y los tres siguientes looks presentan las mil y una versiones que podrían hacerse a partir de ese primer look a partir del juego y la experimentación que han hecho en el taller con las tijeras. Incluso en el vídeo que hemos visto del desfile la música de fondo eran sonidos de tijeras.

Y no sólo eso, sino que el primer look de cada serie es una referencia a looks de sus colecciones pasadas. Todos los looks siguen una gama cromática bicolor: negro y nude, siendo el negro el color exterior y el nude el color que deja verse tras los recortes, como si pudiésemos ver la combinación que lleva la modelo con rayos X.

Viktor&Rolf siempre nos muestran colecciones totalmente conceptuales y que no dejan de sorprender temporada tras temporada, con elementos surrealistas y avant-garde. De nuevo, talento en mayúsculas.

Esperamos que nuestro tercer artículo, dedicado al segundo y parte del tercer día de la Semana de la Alta Costura de París, os haya parecido interesante. Podéis seguirnos en YouTube, Spotify y Google Podcast, así como en Instagram y TikTok.

Muchas gracias por estar al otro lado escuchándonos todas las semanas, esperamos que tengáis un buena y elegante semana.

Beatriz y Pedro.