Bienvenidos a nuestro segundo artículo de Fashion Fashionae, la versión web de nuestro pódcast de moda homónimo, presentado por Beatriz Antón y Pedro Mansilla. A los mandos de la imagen y el sonido se encuentran Álvaro López-Chicheri y Álvaro Bonís.

Estamos subiendo a esta página todos los artículos que escribimos para nuestro pódcast, por lo que siempre podréis leer más detenidamente la información que tratamos en cada capítulo, incluidas las entrevistas.

Lo primero de todo, empezamos con nuestra sección de noticias de esta semana:

• H&M nombra un nuevo CEO en un movimiento sorpresa para sus accionistas: se trata de Daniel Ervér, que toma el puesto a efectos inmediatos mientras el gigante sueco tiene problemas para mantener el nivel de ventas en un entorno del low cost donde la competencia es cada vez más feroz. Ervér sustituye a Helena Helmersson.

• Moschino nombra a Adrian Appiolaza como nuevo director creativo: tras la salida de Jeremy Scott, Moschino renueva la dirección creativa con Adrian Appiolaza, un diseñador nacido en Buenos Aires en 1972, que ha trabajado para firmas como Alexander McQueen, Phoebe Philo y J. W. Anderson.

• GAP nombra a Zac Posen director creativo de la marca: Posen (43) se unirá al equipo ejecutivo de GAP, y será el socio creativo y crítico de la firma. También será el jefe creativo de Old Navy, donde será jefe de diseño, merchandising y marketing. Es la primera vez que GAP nombra a un creativo para cubrir este puesto.

• Piaget vuelve a lanzar su modelo Polo 79: se trata de un reloj deportivo lanzado por Piaget en 1979, creado para guiar lo que debería ser el espíritu y la elegancia durante la década de los 80s. Ahora, 45 años más tarde, Piaget relanza este modelo en consonancia con el Zeitgeist de la sociedad Piaget de entonces y de ahora.

Y hasta aquí nuestra sección de noticias semanal.

Nuestro capítulo de hoy gira en torno a la semana de la alta costura de París, que se dio entre el 22 y el 25 de enero. En total, desfilaron 29 firmas, 9 el primer día, 5 el segundo, 8 el tercero, y 7 el último.

El primer día, 22 de enero, desfilaron: Schiaparelli, Georges Hobeika, Imane Ayissi, Christian Dior, Rahul Mishra, Juana Martín, Maison Sara Chraibi, Giambattista Valli y Chanel.

El día 23 de enero desfilaron: Alexis Mabille, Julien Fournié, Stéphane Rolland, Rvdk Ronald Van Der Kemp, y Giorgio Armani Privé.

El día 24 de enero desfilaron: Franck Sorbier, Yuima Nakazato, Elie Saab, Jean Paul Gaultier, Viktor & Rolf, Zuhair Murad, Valentino y Julie de Libran.

El día 25 de enero desfilaron: Ashi Studio, Aelis, Gaurav Gupta, Fendi, Peet Dullaert, Robert Wun y Maison Margiela.

Es curioso cómo la mitad de los nombres son apenas conocidos por los propios integrantes del mundo de la moda, pero hay que tener en cuenta que las marcas de lujo se dirigen al 1% de la población, y las de alta costura se dirigen a parte de ese 1%.

Visto así el dato, podría parecer que es un target bastante reducido, pero el 1% son unos 80 millones de personas, de las cuales 22.2 millones son estadounidenses, 5 millones chinos y 2.6 japoneses. Os dejamos el link a un «Case Study» realizado por BOF sobre cómo acercarse y vender a ese 1%.

Empezamos con la primera jornada, porque tenemos muchas cosas que contaros y explicaros, entre ellas pequeños resúmenes de las colecciones presentadas, pero también de las firmas y diseñadores detrás de cada una de ellas.

• Schiaparelli: firma creada en 1927 por la italiana Elsa Schiaparelli, hija de un astrónomo y una aristócrata. Su carrera siempre estuvo marcada por los fuertes lazos con el arte, especialmente el surrealismo, los movimientos futuristas italianos y los movimientos cubistas y fauvistas parisinos. Gran amiga de Dalí o Picasso, y eterna archienemiga de Gabrielle Chanel.

Fue una de las grandes promotoras de los desfiles entendidos como espectáculo, tal y como los entendemos hoy en día. También se le atribuyen otras creaciones, como la falda pantalón o los monos femeninos (década de los 30s). Implementó materiales sintéticos, como el rayón o el látex, a los materiales nobles. Vistió a toda una época, tanto dentro como fuera de la pantalla, desde la duquesa de Windsor hasta Joan Crawford o Mae West.

Se retiró de la moda en 1954, tras volver de Nueva York a París después de la ocupación nazi; los códigos de la moda ya no eran los mismos, y se vio obligada a cerrar el taller. Schiaparelli falleció en 1973, a los 83 años. Ya en 2007, el grupo Tod’s compró los derechos y los archivos de Schiaparelli, y en 2012 se vuelve a lanzar la marca, en el Hotel Fontpertuis, en el nº 21 de la Place Vendôme. En 2014 se lanza la línea de alta costura y desfila como marca invitada, y en 2017 la Cámara Sindical de la Alta Costura de París le concede el título oficial. En 2019 se da a conocer el nuevo (y actual) director de Schiaparelli: Daniel Roseberry, procedente de Texas, y habiendo trabajado durante once años para Thom Browne.

Tras este pequeño resumen, vamos por fin con la colección que Roseberry ha propuesto para esta temporada SS2024.

Se trata de una colección de 32 looks, en los que predominan el blanco y el negro, con ligeras apariciones del camel, el gris o el rosa palo. En la nota de prensa de la propia maison, nos explican la fascinación de la familia Schiaparelli por el espacio, las estrellas y su observación. Esta colección pretende ser un homenaje a este hobbie familiar, así como un estudio de contradicciones (el legado vs. lo avant-garde, lo bello vs. lo provocador, lo terrestre vs. lo “enviado desde el cielo”). Pero lo mejor de la moda suelen ser las combinaciones entre ideas que, aparentemente, son diametralmente opuestas; al combinarse, obtenemos objetos familiares con nuevos atributos, inesperados y sorprendentes, que es precisamente la marca de la casa: “hacer de algo familiar algo desconocido”.

En la colección han empleado técnicas tradicionales de alta costura (como encajes de guipur sobrebordados, apliques de terciopelo y encaje, y flecos de chenilla cortados y bordados a mano), con formas actuales (vestidos de placa base y microchips con incrustaciones de artefactos tecnológicos anteriores a 2007). Son piezas de hace tanto tiempo que ya son casi tan difíciles de encontrar como una pieza vintage de Schiaparelli o una primera edición de ese libro que tanto nos gusta.

También hay referencias a la procedencia tejana del diseñador, pañuelos de pailletes pintados a mano, botas de cowboy o nudos de doma de trenza de caballo rehechos como pinchos de satén de seda y que cubren una cazadora bomber de ante camel y un traje de corsé vaquero blanco.

La colección también hace guiños a la generación que viene por debajo; en el primer look, Maggie Maurer, ya un icono y musa absoluta de Schiaparelli, lleva un total look en blanco muy actual, pero lleva en brazos un niño cubierto de flip-phones, microchips, calculadoras, etc… “Los niños son el futuro” es lo primero que vino a la mente de los críticos que asistieron al desfile.

• Georges Hobeika: es un diseñador de moda libanés nacido en 1962. Abrió su primer taller en Beirut en 1995, y ha presentado sus colecciones en París durante algo más de una década (2001, primer show en el Hotel K). La maison está reconocida por la Cámara Sindical de la Alta Costura de París como marca invitada.

En 2022, el hijo del diseñador, Jad Hobeika, se incorporó a la firma como co-director creativo, junto a su padre, aunque llevaba 6 años colaborando activamente, siendo esencial para intentar atraer la atención de un público más joven, así como un público más centrado en las tendencias. Sus epicentros actualmente se encuentran en la Rue Royale de París y en Beirut.

Georges Hobeika nació en Baskinta, un pueblo de las montañas del Líbano. Su madre era modista y enseñó a todos sus hijos el oficio. Estudió ingeniería civil y se centró en proyectos arquitectónicos, pero tras la guerra civil del Líbano, tuvo que huir y se asentó en París. Trabajó como asistente en varias firmas, entre ellas Chanel. Al volver a París, abrió su taller de alta costura, su madre cerró su taller y le pasó todas sus clientas; colaboraron para crear la marca.

En su colección SS24 de alta costura nos propone 57 looks que homenajean la belleza del mundo árabe. Hace referencia al glamour y la belleza de las mujeres de Oriente Medio, a los aspectos alegres y creativos de la cultura de la región y al sentido de compasión y cuidado que se despliega por todo Oriente.

Los elementos de la nostalgia infantil del diseñador se funden con el espíritu de los años 50, 60 y 70 para reflejar la alegría de vivir de las fiestas de la época, mientras que un toque de modernismo aporta un aire contemporáneo a los diseños. Siluetas coloridas y detalles juguetones expresan la calidez del espíritu árabe, traduciendo un sentimiento de esperanza y compasión. Nos llaman la atención los rigurosos bordados de motivos florales, así como los accesorios, entre los que destacan los pendientes largos en forma de tazas de café típicamente libanesas.

También destacan los guantes, que cubren las manos de todas las modelos, y no sólo eso, también combinan a la perfección con los bolsos de la colección. En una de las mejores colecciones de Hobeika, ha habido lugar incluso para las alfombras, la colección nos transmite la calidez y la alegría de las mujeres que inspiran a los diseñadores. Para los directores creativos, Georges y Jad Hobeika, esta colección es una carta de amor a las mujeres y a la cultura que las nutrió y sigue influyendo en ellas.

• Imane Ayissi: diseñador procedente de Camerún, perteneciente a una familia de artistas y deportistas. Mientras desarrollaba su carrera como bailarín en la Compañía Nacional de danza de Camerún, descubrió su pasión por la moda, y comenzó a trabajar como estilista en una de las empresas de ready-to-wear más grandes de África. Durante muchos años, colaboró con coreógrafos internacionales de la talla de Patrick Dupont.

A finales de los 90s se muda a París, y comienza a trabajar como modelo para grandes maisons internacionales (Dior, Lanvin, YSL, Valentino…). En 2004 funda su firma, y comienza a crear prendas hechas a medida, bajo pedido, que distribuye en Camerún, Sudáfrica y Japón. Es en 2020 cuando la Cámara Sindical de la Alta Costura de París le reconoce como maison oficial.

La verdad es que en su colección SS24 de alta costura, quizás se queda un poco clásico de más, aunque se trata de una de sus colecciones más arriesgadas hasta el momento. Comparado con el panorama de esta temporada, quizás no encaja demasiado bien, pero estamos deseando ver cómo evoluciona la marca y cómo irá sentando las bases estéticas poco a poco. Aunque esto no quita que hayamos visto looks realmente bien elaborados, pinceladas de colores muy alegres y referencias directas a su país de procedencia.

• Christian Dior: marca creada en 1946 por Christian Dior, que obtuvo el éxito inmediato y el furor de la prensa nada más presentar su famoso “New Look” en 1947 (término acuñado por la editora de Harper’s Bazaar del momento, Carmel Snow, en su crítica de la colección “Corolle”); revolucionó la moda de la época de posguerra, muy austera hasta el momento. Dior proponía la vuelta a la feminidad absoluta, con cinturas de avispa, grandes faldas con decenas de metros de tejido, y hombros redondeados.

Diez años después, Dior falleció súbitamente, y tuvo que ser sustituido por su jovencísimo ayudante, Yves Saint Laurent, de 21 años. Supo mantener la elegancia y el lujo aprendidos de Monsieur Dior, pero dotó a las colecciones de mayor ligereza, haciéndolas más modernas. Saint Laurent presentó su última colección para Dior en 1961, un homenaje a los estudiantes de la Rive Gauche. El lema “¡Abajo el Ritz, viva la calle!» se apoderó de la colección, presentando chaquetas de cuero y minifaldas. La colección se entendió como una ofensa nacional.

Dior, tras Saint Laurent, entra en un período de casi 30 años en los que reinan la calma y el continuismo gracias a Marc Bohan, hasta que Bohan se entera, gracias a una periodista de Women’s Wear Daily, de su abrupto despido. Sería sustituido por Gianfranco Ferré en 1989, el primer italiano en ponerse a los mandos de una gran maison francesa.

En 1997, durante el 50 aniversario de la firma, Galliano es nombrado director creativo, tras dejar detrás varias colecciones en Givenchy. El diseñador gibraltareño revoluciona Dior, actualiza la marca de pies a cabeza y la convierte en la luz del faro que guía la alta costura. Éxito absoluto hasta 2011, no olvidemos colecciones memorables como la de Alta Costura FW 2009/2010, o la de Alta Costura SS 2007.

Galliano es despedido por un desafortunado vídeo en el que se encuentra en una terraza de París haciendo algunos comentarios antisemitas.

Suerte del destino es que apareció Raf Simons, uno de los diseñadores más influyentes del siglo XX, que actualmente lleva las riendas de Prada junto a Miuccia Prada, y que anteriormente había trabajado en Jil Sander. En 2012 es nombrado director creativo de Dior, e impresiona a todos los periodistas, críticos, compradores y apasionados de la moda con su primera colección, en la que llenó varias habitaciones de flores, del suelo al techo. La alquimia perfecta entre la feminidad absoluta y la conceptualización de la que es capaz el diseñador.

En 2015, anuncia que no renovará el contrato con Dior, y tras seis meses de rumores continuos, se lanza el nombre de Maria Grazia Chiuri como futura directora creativa de la maison. Maria Grazia había sido la codirectora creativa de Valentino, junto a Pier Paolo Piccioli. Se convierte en la primera mujer de la historia de la maison en ocupar este puesto.

Algunos de los elementos más característicos de Dior son las flores, la silueta “Bar”, el gris «Dior», el estampado “pata de gallo”, o el “toile de Jouy”.

No debemos olvidarnos de la línea Dior Homme, que en 2001 contó con la dirección creativa de Hedi Slimane, que creó una silueta Slim y andrógina, prendas muy ceñidas al cuerpo y con claras referencias al mundo del rock. En 2008 fue sustituido por Kris Van Assche; el diseñador belga tomó un rumbo continuista respecto a lo que Slimane había estado haciendo. En 2018 llega como director creativo Kim Jones, que le da un lavado de cara a la marca, haciéndola completamente actual, combinando elementos técnicos con el streetwear de las grandes ciudades del mundo.

Antes de empezar con esta colección SS24 de Dior tenemos que hacer una pequeña reflexión, porque la reacción del público ha sido de bastante desilusión, incluida la nuestra. Pero es algo que nos lleva ocurriendo varias temporadas tanto con Dior como con Chanel, y no podemos evitar preguntarnos qué está pasando con el binomio inalcanzable Chanel-Dior. ¿Es momento para un cambio en ambas maisons? ¿Es un problema de estilismo? ¿Se están intentando adaptar demasiado al mercado?

En la colección de alta costura SS24 Dior nos propone unir pasado y presente. El desfile se realizó en los jardines del Museo Rodin, y la escenografía fue realizada por la artista italiana Isabella Ducrot. En la primera parte de la colección se hicieron varias versiones de la gabardina, todas en el mismo tono beige, jugando con pliegues y drapeados.

Maria Grazia adelantó que los tejidos tendrían mucha importancia en este desfile, pero no terminamos de entender del todo la propuesta. Si se va a reversionar una prenda que ya ha sido reversionada una y otra vez, quizás habría sido interesante hacerlo desde otro punto de vista, o darle un toque más conceptual. Al fin y al cabo, una marca como Dior no puede, o no debe, permitirse hacer una colección correcta y nada más.

Uno de los aciertos de la colección fue la utilización de maravillosos moirés (un tejido de seda que, mediante el calandrado, provoca efectos visuales ondulados; en este proceso, se dobla el tejido con la faz hacia dentro, y se utilizan rodillos acanalados, altas presiones y temperaturas, lo cual dota al tejido de una textura más suave y con ese efecto de marcas de agua).

También hemos visto nuevas versiones de la chaqueta “Bar” y el “New Look”, así como del vestido “La Cigale” de 1952. Looks de terciopelo, polka-dots y minuciosos bordados completan la colección.

¿Hay buenos looks? Claro que sí, unos cuantos, pero eso no quita que nos preguntemos qué está ocurriendo en la maison últimamente.

• Rahul Mishra: diseñador nacido en Delhi en 1979. Se crió en Malhasi con sus abuelos, escuchando historias de corte histórico, religioso y moral, acerca del balance que ha de alcanzar el ser humano. Estudió física en Kanpur, y más tarde se graduó en Diseño de Moda en el Instituto Nacional de Diseño de Ahmedabad, donde le entregaron el premio a la mejor colección en 2005.

En 2009 se convierte en el primer diseñador no europeo en obtener una beca para el Istituto Marangoni de Milán.

También fue el primer diseñador indio en ganar el Premio Internacional Woolmark en 2014; aquella colección se agotó en todas las tiendas internacionales. Este premio había sido ganado anteriormente por diseñadores de la talla de Karl Lagerfeld, Giorgio Armani o Yves Saint Laurent. Trabaja junto a su esposa, y ha sido el primer diseñador indio invitado a participar en la Semana de la Alta Costura de París, en 2020. Suzy Menkes le denomina “el tesoro nacional de la India”.

En esta colección de alta costura SS24 no sólo nos propone 45 looks bellísimos y minuciosamente confeccionados, sino que nos lanza un mensaje claro sobre lo que él denomina “Superhéroes”, los insectos, para ensalzar lo importantes que son estas criaturas para el ecosistema. Anisópteras, abejas y demás insectos llenan los vestidos de verdadera sofisticación. Rahul Mishra dice que no sólo buscaba apreciar la belleza de los insectos, sino que intentaba educar en el buen trato y el respeto que merecen estas criaturas por nuestra parte.

Vemos piezas en las que nos demuestra que no tiene ningún miedo de las formas y los volúmenes, lo cual dota de una coherencia y una madurez creativa que cada vez es mayor en sus colecciones. Es alta costura vista a través de nuevos ojos que, a nuestro parecer, tienen mucho que enseñarnos y que seguir desarrollando, cada colección que nos presenta Rahul Mishra es aún mejor que la anterior.

• Juana Martín: diseñadora española de etnia gitana, nacida en 1974. Estudió en el Instituto de Diseño y Moda Andaluz (IDIMA). Decide montar su propio taller tras el éxito en el Certamen de Moda Andaluza de Estepona. Se presenta como diseñadora novel en el SIMOF (Salón Internacional de la Moda Flamenca de Sevilla), y al siguiente año como profesional. En 2005 debuta en Cibeles, y en 2018 comienza a presentar sus colecciones en la Semana de la Moda de París. Es ya en 2022 cuando comienza a presentar sus colecciones en la Semana de la Alta Costura de París.

En esta colección SS24, su cuarta participación en la Semana de la Alta Costura de París, nos presenta 26 looks inspirados en la primavera andaluza, en su luz, sus aromas y sus sabores melancólicos. La colección se titula “La Rosée” (“El Rocío”). Vemos looks inspirados en las flores, el rocío, las rejas de los patios, los objetos de mimbre y ratán…, haciendo mucho hincapié en la luz.

Destaca el binomio blanco-negro en sus creaciones, pero lo que más destaca son las piezas ornamentales de plata que recrean motivos florales y crean espacios más allá del traje, quizás lo más interesante de la colección.

Hay algunos looks bien trabajados, pero lo cierto es que, en una colección tan breve, esperaríamos no ya sorpresa sino más coherencia. Lo que más destacamos son las piezas de plata, que son las encargadas de dotar de personalidad a los looks.

• Maison Sara Chraibi: diseñadora nacida en Rabat en 1982, formada como arquitecta; aprendió a coser y bordar gracias a su madre. Tras estudiar arquitectura en Rabat, se trasladó a París para cursar Filosofía y Teoría de la Arquitectura. En París, su pasión por la costura se vio alimentada por la vitalidad creativa de la ciudad. Comenzó a coser, bordar y diseñar prendas de alta costura mientras mantenía su carrera de arquitecta en paralelo.

En 2012 presentó su primera colección, y participó en la Festimode Casablanca Fashion Week, fue unánimemente aclamada. De vuelta en Marruecos en 2014, decide fundar su propia maison en Rabat, junto a un puñado de artesanas de la zona. Inicialmente, viste a mujeres influyentes con las que mantiene una estrecha relación. Su trabajo fue pronto conocido por la precisión y pureza de sus líneas, así como por la sensibilidad de los bordados.

La maison Sara Chraibi gira en torno al “savoir-vivre” marroquí, que mezcla Oriente y Occidente buscando un encanto oriental contemporáneo.

En esta colección SS24, titulada “The Earth”, su segunda colección en la Semana de la Alta Costura de París, nos presenta 24 looks. En la nota de prensa, nos adelantan la inspiración de la colección: “la conexión intrínseca que los humanos compartimos con nuestro planeta, celebrando los aspectos nutritivos y dinámicos de la Tierra. Profundiza en los elementos naturales de la Tierra -sus pliegues, grietas, sedimentos fértiles, venas y patrones entrelazados- capturando la esencia de la Tierra como madre nutricia y fuerza de la naturaleza, capaz de furia y vitalidad”.

Una segunda colección de alta costura más que correcta, coherente y deslumbrante por la complejidad de sus bordados, la pureza de las líneas y la armoniosa estructura de las piezas, todo ello en colores tierra, turquesas y morados, inspirándose en los elementos naturales. Vestidos largos, capas y abrigos que ya en percha tienen mucho que decir.

• Giambattista Valli: diseñador nacido en Roma en 1966, estudió en Saint Martins y trabajó como aprendiz en Fendi. En 1997 se muda a París para trabajar con Emanuel Ungaro, llegando a convertirse en director creativo de la línea prêt-à-porter, hasta que decide montar su propia marca en el barrio de Le Marais.

En 2010 la actriz Rosario Dawson aparece en la alfombra roja con un vestido de Valli. En 2011 debuta en la Semana de la Alta Costura de París con un éxito arrollador, y en 2012 llega a tal nivel de beneplácito unánime que la Cámara de la Alta Costura de París le acepta como miembro permanente en su segunda colección, a pesar de que lo habitual es pasar cinco años como invitado antes de ser miembro oficial de la Cámara.

En esta colección SS24, Giambattista Valli nos presenta 40 looks, cuya inspiración, según la nota de prensa del desfile, ha sido: “el arte de dar volúmenes a través de los cortes, a través de la destreza de drapear y realmente traspasar los límites en el taller”. Volúmenes exagerados en faldas y mangas, y verdadera importancia del binomio blanco-negro, al igual que hemos visto en muchas otras colecciones de alta costura de esta temporada.

Creemos que en esta ocasión ha patinado en la selección de los estampados florales, los cuales se quedan totalmente anticuados y poco coherentes con el tono general de la colección, que tiene otros looks mucho más merecedores de nuestra atención; quizás a veces es mejor mantenerse en lo sencillo, las formas ya son impresionantes, no era necesario añadirle un estampado que lo que hace es llamar la atención en un sentido no especialmente positivo. Los volúmenes de esos looks, en los colores que propone en otros looks (fucsia, púrpura, bermellón), habrían sido espectaculares.

No sabemos si habrá tenido algo que ver con lo que escuchamos el otro día en un vídeo en el que Jonathan Anderson decía: “a veces, debes darle al cliente exactamente lo que no quiere”. En cierto modo, sorprender, y no precisamente para bien, al espectador, llamar su atención haciendo algo que no está, en absoluto, acostumbrado a ver en las colecciones de Valli. Por lo demás, Valli y su taller nos demuestran de nuevo de lo que son capaces técnica y volumétricamente.

• Chanel: maison fundada en 1910 por Gabrielle Chanel, nacida en Saumur (Francia) en 1883. Al fallecer su madre, su padre la internó en un colegio de monjas, donde aprendió a coser. A los 18 años consiguió un empleo como vendedora en una tienda de ropa interior y hogar, y lo combinó con un empleo como cabaretera, de donde obtuvo su mítico apodo “Coco”. Conoció a Boy Capel, uno de los hombres más importantes de su vida, y que la ayudó a trasladarse a París y montar su propia sombrerería, que más tarde se convertiría en un salón de costura.

En febrero de 1916, con ocasión de la presentación de su primera colección en otoño, sus prendas y chaquetas deportivas aparecieron por primera vez en la revista Les Elegances parisiennes. Al poco tiempo, sus modelos comenzaron a venderse en las grandes tiendas departamentales de Estados Unidos.​ En 1918, estableció su casa de moda con más de 300 empleados en una propiedad situada en el número 31 de la rue Cambon. Al año siguiente fue registrada oficialmente como couturière y en 1921 inauguró una boutique de moda que ofrecía ropa, sombreros, accesorios y más tarde, joyas y perfumes.

Chanel es una verdadera revolucionaria en la historia de la moda femenina, se inspira en el armario masculino y adapta sus prendas al cuerpo femenino: pantalones, prendas de punto, el traje tweed, jerseys y camisetas de rayas marineras… La comodidad es uno de los pilares fundamentales de su obra, es una mujer que hace moda para las mujeres de su época, inspirándose en sus necesidades y deseos.

Populariza las perlas, la bisutería, las bailarinas y zapatos bicolor, y el little black dress (en parte inspirado en sus años en el convento, en parte como símbolo de luto por la muerte de Boy Capel, y, en parte, probablemente como provocación, puesto que el negro siempre fue un color para la noche, pero no para el día). Crea el icónico Chanel nº5, y el bolso 2.55. Quizás ya lo sepan, pero el nombre del perfume es el número de la muestra que el perfumista del zar ruso le mostró: el número 5. En cuanto al 2.55, el mítico bolso de napa acolchada, se refiere al mes y año de lanzamiento: febrero de 1955.

Mantuvo relaciones de amistad y trabajo con grandes artistas, escritores, personalidades de la moda y músicos de la época, entre ellos Serguéi Diághilev, con quien colaboró realizando el vestuario de sus Ballets Rusos. Amiga de Picasso, Pierre Reverdy, Paul Iribe, Misia Sert… siempre rodeada de integrantes del mundo del arte, la moda y la literatura.

Chanel fallece en 1971, a los 87 años, un domingo, el único día que no se trabaja; no podría haber fallecido ningún otro día.

La maison pasó a estar en manos de Gaston Berthelot hasta 1973, cuando la dirección creativa pasó a ser, durante diez años, de Yvonne Dudel & Jean Cabuzon. De 1978 a 1983 se unió al equipo Philippe Guibourge. Este período de la maison se caracteriza por el continuismo, el mundo avanzaba mientras la firma cada vez se quedaba más anticuada.

En un movimiento de verdadera genialidad, la maison contrata a Karl Lagerfeld en 1983. Lagerfeld es un diseñador alemán nacido en Hamburgo en 1933, ganador del premio Woolmark a los 22 años, donde conoció a Yves Saint Laurent. Colaboró con marcas como Balmain, Jean Patou, Chloé, Charles Jourdan, Krizia y Valentino. En 1965, es contratado por Fendi para modernizar su legado peletero, donde permaneció hasta 2019. En los 80s lanzó su marca homónima, en la que lanzaba líneas más sport, accesorios y perfumes. Ha sido director creativo de Chanel desde 1983 hasta 2019: 30 años al frente de Chanel, combinando a la perfección el pasado y el presente, con una mentalidad plenamente enfocada en un sutil marketing y una calidad extraordinaria. Cada colección rebosaba modernidad, Lagerfeld supo mantener la marca por encima de todas las demás durante tres décadas.

Memorables desfiles como el de AW18 (bosque otoñal), SS18 (cascada), AW17 (cohete espacial), SS16 (aeropuerto), AW15 (casino), SS15 (protesta feminista, París impreso en lonas gigantes), AW14 (supermercado), FW2010 (iceberg).

Finalmente, Lagerfeld fallece en 2019 de un cáncer de páncreas, a los 85 años.

Es sustituido por su mano derecha, Virginie Viard, diseñadora nacida en Lyon en . Viard comienza como becaria de bordado de Alta Costura en 1987, y acompaña a Karl incluso en su etapa en Chloé. A su vuelta a Chanel, le encomienda la relación con proveedores, la elección de las telas y la coordinación de todos los equipos. “Sé traducir exactamente lo que quiere. Pero también interpretar cuándo no he de trasladar una idea de forma literal, sino adaptarla”.

En esta colección SS24 volvemos a ver la importancia del binomio blanco-negro, como en muchas otras colecciones. Se titula “The button”, y en ella nos presentan 56 looks.

En la nota de prensa oficial nos adelantan: “Trasladamos el botón, objeto tan utilitario como ornamental, al mundo del ballet y de la danza, libertad y precisión en cada movimiento. La colección, dominada por tonos acuarela rosa y blanco, revela la delicadeza del savoir-faire. Vestidos largos, faldas cortas y rectas, monos, tul, plisados, encajes, flores y lazos dan lugar a una colección etérea y femenina, que se lleva sobre leotardos y mallas de ballet blancas, e impregnada de referencias a la cultura contemporánea”.

Hay piezas realmente bonitas, Virginie es excelente conteniendo la cantidad de elementos ornamentales, es una gran diseñadora, y aunque entendemos la explicación de la colección, creemos que en esta ocasión los estilismos no son los adecuados. Hay prendas realmente bellas a las que, por incluir sí o sí elementos del mundo del ballet, se les resta todo el protagonismo que deberían tener. Los leotardos y leggins blancos sobran en más de la mitad de los looks, así como los maillots negros que rompen la idea principal del look.

La artesanía es realmente excepcional, pero se pierde en un mar de ideas mal conectadas, a veces es mejor emplear menos elementos de forma coherente que añadir elementos que no combinan y sin sentido al look. ¿Hay piezas bonitas? Desde luego, pero en este caso es la artesanía lo que salva la colección. Sobran los leggins, sobra el tul en decenas de looks, los colores pueden combinarse con mucho más gusto… Es Chanel, pueden hacer lo que les venga en gana, pero nos han acostumbrado a hacerlo todo de forma excepcional, y eso es lo que esperamos de ellos. La mitad de looks podrían arreglarse simplemente eliminando lo superfluo y cambiando el color de los maillots o capas inferiores.

Esperamos que nuestro segundo artículo, dedicado al primer día de la Semana de la Alta Costura de París, os haya parecido interesante. Podéis seguirnos en YouTube, Spotify y Google Podcast, así como en Instagram y TikTok.

Muchas gracias por estar al otro lado escuchándonos todas las semanas, esperamos que tengáis un buena y elegante semana.

Beatriz y Pedro.